Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
База, основа, заземление. АВВ топ.
Странно только, что розетки есть лишь в санузле.
> Звонок
> Звонок
Не беспокоить, лол.
Так-то всё норм. Если где-то выше ещё есть дифф. защита, то просто супер.
Берёшь ПУЭ, открываешь таблицу допустимых длительных токов, находишь максимум для своего провода (столбец "в одной трубе один двухжильный"). Делишь на 146% (порог гарантированного срабатывания автоматического выключателя, п.8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010) - получаешь номинал автомата для этого кабеля.
Пример: для двухжильной меди 1,5 мм² в трубе допустимый длительный ток составляет 18 А, 18/1,46 = 12,3. На этот кабель можно ставить автомат номинало 10 А из стандартного ряда номиналов или 13 А из расширенного, но хуй ты такой найдёшь в продаже нормальный.
Вводной автомат ставишь не по сумме всех нижестоящих номиналов, а по сечению вводного кабеля.
Если ты ещё не выбрал сечение, то записываешь на бумажку мощности всех приборов, которые будут работать на этой линии одновременно, рассчитыаешь ток потребления, дальше по ПУЭ выбираешь сечение. Есть рекомендации типа "на освещение закладывать не менее xx мм², на розетки - не менее yy мм², на электроплиту - не менее zz мм²", значения не помню.
Да у меня уже лежат три бухты кабеля, не помню какого только. Но точно помню что сечение подходит под розетки. Спасибо! Из автоматов уже есть дюжина EKF но вроде на 6А, еще дюжина не помню каких, остальное по финансам скорее всего буду брать IEK.
Ну, я бы не сказал.
Если ты возьмёшься за фазу и за землю, дифф сработает. Или если ты включишь прибор с утечкой на землю.
Разумеется, если возьмёшься за фазу и нейтраль, то не сработает.
розетки- 16а
свет- 10а
плита-духовка - 20а
индукционная плита- 32а
1. Свет.
2. Розетки на комнаты, комп, телефоны заряжаются, пылесос раз в месяц, на все комнаты хватит одной группы.
3 .Розетки для кухни (там технику включают суммарно может быть много).
4. Розетка электроплиты или духовки, если надо.
5. Розетка для электробойлера, если есть.
6 Розетка для котла, если есть.
Итого от 3ёх до 6ти. Мнение?
На холодильник и кондёр отдельную линию и на них отдельное реле напряжение, чтобы на это реле ставить 5 минутную задержку включения, на основное реле задержку минимальную. Розетку для стиралки ты забыл.
>На холодильник
Нахуя ему отдельная линия?
Сколько он там потребляет 200 ватт?
>кондёр
Тем более нахуя?
>Розетку для стиралки ты забыл.
НУ как-то жирной ей одну розетку, можно всех потребителей, которым нужно УЗО под одну розетку, всю ванную например, кроме болйлера, потому что он много ест.
>за землю,
Тоже излишество, у меня в квартире как и во всем доме - земли нет.
>5 минутную задержку включения
Зачем так много то? 30 секунд за глаза
На кухне для холодильника нужна отдельная линия чтобы обесточить всё кроме него.
Можно это сделать отдельной дежурной линией куда посадить ещё всякие умные дома и систему безопасности.
Арматура стены, водопровод, батарея отопления - куда угодно можно утечь, было бы желание
Перепиши возможных потребителей и посчитай нагрузку.
Лето, горячая вода на опрессовке, ты помылся из бойлера, и он пошёл нагреваться, рядом стиральная машина дошла до момента нагревания воды, ты включаешь фен, чтобы высушиться - и тут выбивает 16-амперник.
На кухне поставил курицу в электродуховку, включил чайник, кладёшь пиццу в микроволновку - и тут выбивает 16-амперник.
А остальное - пека, телевизоры, кондиционеры, пылесосы - можно и на одну линию. Только не 1,5 мм² клади, и нормально будет.
Чтобы, когда уезжаешь дольше, чем на день, не бояться, что электричество протечет и соседей затопит.
Трясунчик, бойлеры даже большие идут с 1,5кВт тэном по умолчанию (более мощный надо самому ставить), в машинке тоже в районе 1кВт.
Трясусь обоснованно, у меня под ванной лежит бойлер на 2 кВт, а на тумбочке лежит фен на 2,1 кВт. Даже если у стиралки 1 кВт (в инструкции не написано, до маркировочной таблички не добраться, а в интернете всё вперемешку), это уже предел гарантированного срабатывания для 16 А.
Ну ты в состоянии так спланировать день, чтобы при отключении горячей воды стиралка, бойлер и фен не работали одновременно?
Тоже в ванной его кипятишь?
Посмотри мощности бойлеров до 50л, туда большие тэны не ставят. Почему, не знаю, в свой пришлось мощный самому ставить.
Во-первых, кроме меня существуют другие люди, а всех не обучишь. Даже если проинструктировать всё население квартиры, через год может приехать тётя Срака и всё включить.
Во-вторых, такое состояние означает, что эта линия потенциально нагружена до предела, другие комнаты сюда подключать нельзя.
Ебать, ещё там чё то планировать из-за того что сэкономил на кабелях. АХахаха.
Так ты не сможешь больше 16А в линию давать, иначе розетка поплывёт.
Если на линии несколько розеток, то почему бы не дать по 16 А в каждую розетку? Ну, если кабель держит.
Как ты защитишь розетку от того, что в нее включат бойлер и фен через тройник?
>всех потребителей, которым нужно УЗО
Проще все загнать под УЗО и не париться. УЗО спокойно выдержит нагрузку с нескольких автоматов, сумма токов которых существенно превышает номинальный ток УЗО. Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
>Нахуя ему отдельная линия?
Чтобы при необходимости надолго уехать из хаты одним движением обесточить все, кроме неотключаемых линий. Холодильник, например.
>>345943
Сильно зависит от размера квартиры и ее упакованности техникой. Формально для квартиры с газом можно организовать две линии - розетки с кабелем 2,5мм2 и автоматом 16А, и освещение с кабелем 1,5мм2 и автоматом 10А. Если газа нет, то железно нужна еще одна линия на электрическую варочную панель, кабель 6мм2 и автомат 32А. Но это самый-самый минимум. Дальше в дело вступают нюансы каждой квартиры и каждого ее хозяина:
1) если есть детская и будет/есть пиздюк, можно вынести розетки детской на отдельную линию, чтобы ребенок играл в комнате, в которой есть свет, но не работают розетки;
2) если в хате есть кондиционеры и/или бризеры, их производитель прямо требует запитывать от отдельной линии. Их сейчас редко подключают через розетку, поэтому, чтобы их отключить, лучше обесточить только одну линию, а не всю квартиру;
3) для роутера можно предусмотреть отдельную линию, если он лежит в пыльном углу шкафа и владельцу впадлу перезагружать его руками и не впадлу - автоматом;
4) если на кухне предполагается одновременное включение СВЧ, чайника и кофемашины (у меня такое бывает по утрам, например), то розетки фартука лучше вынести на отдельную линию;
5) если в санузле есть система защиты от протечек - ее безальтернативно нужно вешать на отдельную линию, под отдельное УЗО, а лучше под отдельный диф. Однажды в жизни может пригодиться и спасти имущества на сотни нефти;
6) если есть сигнализация - то же самое;
7) духовку - обязательно на отдельную линию;
8) если есть сушильная машина, я бы вывел ее на отдельную линию вместе со стиралкой;
9) если вместо бойлера ставить проточник - отдельная линия с кабелем не меньше 6мм2 и автоматом 32А;
10 теплый пол обычно требует своего автомата, и, желательно, под УЗО на 10мА.
Крч, нюансов много.
1) Кто может выполнять работы по замене - УК, Энергосбыт или любой Васян-электрик? Естественно не бесплатно.
2) Можно ли туда вкорячить УЗП? В квартирном щите не предусмотрели и места нет теперь.
Недавно вмешивался в конструкцию этажного щита >>335707 →, рассказываю.
У тебя там на одном квадратном метре пересекаются интересы трёх лиц.
Во-первых, от стояка до вводного выключателя - это зона ответственности УК. Их электрик имеет полномочия менять это всё только в соответствии с проектом здания. Лично мне наш электрик сказал, что поставить что угодно современное вместо взрывпакетника он не имеет права, а если тот прогорел, то могут установить высокотехнологичную скрутку. Поменять вводной провод на что-то кроме стандартных 4 мм² алюминия тоже нельзя. Поэтому я менял пакетник на автомат, не выключая напряжения в подъезде.
Во-вторых, под пломбой счётчика - зона контроля энергосбытовой организации. Звонишь туда, подаёшь заявку на распломбировку. Контролёры звонят, согласовывают время визита и приходят говорят, что им некогда, и распломбировывай сам, только сначала отправь им фотографию с пломбой и показаниями. Потом выполняешь свои работы и подаёшь заявку на опломбировку. Теперь уже контролёры согласовывают время визита и приходят, осматривают, пломбируют. Обрати внимание: заявку на распломбировку по нормативу должны исполнить в течении 2 дней, а на опломбировку - 14. Разумеется, от распломбировки до опломбировки потребление тебе считают по нормативам. Обе заявки можешь подать одновременно. Я подготовил все провода (от ввода до счётчика и от счётчика на групповые автоматы), получил разрешение на самостоятельную распломбировку, дождался звонка, и за день до опломбировки всё распломбировал и поменял.
И, в-третьих, после вводного выключателя (кроме счётчика, если энергосбытовая компания уже поменяла его на свой собственный) - по идее, всё твоё. Дёргаешь, как хочешь.
> Кто может выполнять работы
У энергосбытовой компании электриков нет.
Электрик УК отличается от обычного Васяна только доступом к рубильнику подъезда и бюджетом на аварийный ремонт в зоне ответственности УК.
> Можно ли
Ставь, никто проверять не будет.
Это не советы, это опасности. Пролистай наверх: мы обсуждаем срабатывание диффа.
Че то я в ахуе
Почему фейк? Хуй знает когда уже классикой было - намеренно и ненамеренно.
Нет, живу в хруще. Проводка моего верхнего света на полу у соседей, обычная схема 60-80х годов в хрущах. Ну правда у меня соседи не пидорахи а уважаемые люди, поэтому вовремя ремонта аккуратно обошли мои кабели, еще и шумки на пол накинули побольше что бы я не слышал их топот а они не слышали мое пианино. Ну а на видриле типичная пидораха "моя квартира че хочу то и делаю поняли ?!" такие очень любят несущие стены посносить, теплый пол из центрального отопления организовать, или ламинат положить прям на голую, превратив квартиру снизу в настоящий барабан.
Но правда тут я думаю пиздеж какой то, явно новострой а там такого уже давно нет и крепления современные.
Т.е. он неизвестный кабель, возможно под напряжением (даже наиболее вероятно) - фиганул не глядя? Не думаю, что люди в здравом уме так сделаю, я как то случайно обрезал - на бокорезах кусок губок сразу отвалился.
Ну и в старых дамах нередко так делают, в прошлой квартире у меня посудомойка так, например, была подключена от щитка в подъезде.
>Не думаю, что люди в здравом уме так сделаю
У нас мастер как то так сделал, правда было 380 вроде и у него натурально жопа отвалилось, т.е обосрался в штаны
А советские я чем лапал по-твоему? Да и пыль на руках не лежит.
>В совке не было лестниц, поэтому изъёбывались как могли.
>Пидорахи терпят проводку по потолку у соседа и защищают её спустя столетие.
Необучаемая порода. Нормальный сосед снизу - сделает себе свою проводку и соседям сверху скажет - режьте нахуй.
>В совке не было лестниц
Да ты охуел. За советскими лестницами сейчас охотятся. Это тебе не современное говно из алюминия бумажной толщины, которого хватает на пару месяцев.
Ты же в Германии теперь, охоться за ГДРовскими.
Хочешь, автотрансформатор покажу?
оО, у меня такая на балконе висит уже лет 7, наверно. Ещё в 1990м купленная, пережила много ремонтов в разных локациях - но пара ступенек сломалась всё ж.
Что мешало тогда советским рабочим на советских хороших лестницах делать электрику по потолку?
>Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
Наркоман? Про естественные токи утечки никогда не слышал? Групповые узо - это хорошо и дёшево, только вот ты не знаешь про естественные токи утечки, а если бы знал - понимал бы, почему УЗО на 10 мА не делают с номиналом выше 25А, а УЗО на 30 мА не делают с номиналом выше 40 А.
>УЗО на 30 мА не делают с номиналом выше 40 А
Чел... https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschitnogo-otklyucheniya-vdt-udt-3624/?filters=collection%253Aspecification-225251%253A26643%252Ccollection%253Aspecification-250704%253A25356298
Нормально, уже двадцатое письмо пишу в SE, со схемами и обоснованиями бороздок!
Удачи не получать ложные срабатывания через пару лет.
В чём проблема разбить всё по групповым УЗО в пределах 25 А для "мокрых" групп с 10 мА и по групповым УЗО в пределах 40 А для всего остального? У тебя бюджет по габаритам щита закончился или бюджет по деньгам?
Если тебе нужно противопожарное реле на ввод, то для таких случаев специально сделаны типа A-S (или AC-S, для нищих) на 300 мА.
Манямир нахуй. Утечки будут если линии будут очень протяжённые, то есть длинные кабеля. 100500 раз вешал узо даже на 8-9 линий и годами ничего не выбивает по утечке, узо исправны.
Это значит "требуется блок питания не менее 55".
Всё правильно, бери 67.
>гирлянду USB, на ней написано 55W
Ты ебанутый что ли? Пруфай нахуй.
>>346979
Гирлянда как гирлянда, чего вы нагрелись?
Пруфошиз, ты опять выходишь на связь? Это USB гирлянда, не веришь - зайди в Озон и вбей артикул с первой фотки.
Вот. Пробовал оба БП - никакой вообще разницы в плане яркости. Оставил в двадцатке, 67 для телефона нужнее.
Хуесос, ты хрукнуло про usb, тебя попросили показать, ты показал и там написанно 220V\110V и ни слово про usb.
Тебе написали usb, а ты в залупу полез. Не нравится - упездывай нахуй отседвоа.
Тебе, блядь, написали прямым текстом, хули ты жеппой читаешь?
>>346968
>Это значит "требуется блок питания не менее 55".
>Всё правильно, бери 67.
Так ясен пень, она не 55, а 5Вт.
Можно вообще любой юсб зарядник брать было.
Тихо-тихо, не бушуй.
Когда я ему посоветовал БП на 67, я тоже жопой читал: не заметил, что гирлянда USB. А USB 67 Вт - это зарядка Xiaomi с QC3.0 на борту, она выдаёт до 6,1 А на 11 В после хендшейка.
>>347023
> Не могут даже ответить, в какой БП втыкать гирлянду.
Втыкай в любой USB, хоть от нокии. Коробка пиздит.
Хочу заменить один из выключателей на умный, и рубить освещение голосом.
Чую подвох, и подозреваю что просто заменой выключателя не обойтись, помоги советом, анон.
Нет. Когда свет включен, индикатор не задействован. Возможно, отличия восприятия из-за формы рассеивателей.
>АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай
Вопрос немного в пустоту, но чем плох IEK промышленной серии армат или средней карат? Все тобой перечисленные, ты
А. Понимаешь, что в РФ будет в 99% случаев паль, даже в приличном магазине? И лучше оригинальный Китай чем поддельный подвал.
Б. Ты понимаешь, что у перечисленных тобой есть разные линейки, и тот же хагер из Леруа может оказаться не годнотой, а "лишь бы забить полки чем-нибудь европейским"?
Если есть деньги и желание - почему бы не поставить золотой?
Там не такие цены. Это просто разные линейки. Совсем дно, получше, ещё получше.
Нищеманька проецирует. В промке ставят класс с другими порогами срабатывания, потому что там надо запускать станки, у которых стартовые токи выше, чем у твоего пылесоса, даже если оба на 10А. Но дело твое, конечно.
У них вполне есть с харктеристикой а и ас так-то. Не говоря о том что в домах тоже совместно ставят с как быстро доступный.
Не только. Зачем тебе в доме автомат с максимальной отключающей способностью в 10 кА? Чем тебя автоматы на на 4.5 и 6 кА не устаивают?
Мимо другой анон.
Есть особый класс людей (хотя эту субстанцию вряд можно назвать людьми), который нужно всё максимально дорого-богато. В сантех-треде такой долбаёб хотел медные трубы в стены муровать, ну потому что медь - это дорого. В электрике провода по-умолчанию медные, вот бы были золотые - тогда бы пробелма решалась, можно было бы золотыми проводами ебануть, а таких нет, приходиться изгаляться, ну возьмём самые дорогие промышленные автоматы, нужно дорого!
Примечательно, что у такого "богача", может и денег нет, вполне возможно, что это пишет 12 летний школьник или шизик, живущий на бабкину пенсию, но ему надо помечать и собрать дорогой сет. Но и у реальных богачей тоже бывает проскакивает такая припездь, и они покупают по 30 яхт, ну сами знаете, конца аппетиту тут нет, это психическое заболевание.
Та к ты сначала затирал про пусковые токи и порог срабатывания. А теперь уже на отключающую способность переключился.
>Та к ты сначала затирал про пусковые токи и порог срабатывания.
Где? У тебя в голове?
Нравятся минималистичные светильники с филаментными лампами, без плафонов.
Но их вообще можно использовать так дома? Глаза не начнут ускоренно вылазить как с обычных открытых диодов?
Сходи в магазин с люстрами, да посмотри.
Если белый потолок, то не должны вылазить.
Подскажите как правильно подключать такой настенный светильник? Синий-коричневый ещё можно понять, а вот красный-серебристый и черный-белый куда и как?
>а вот красный-серебристый и черный-белый куда и как?
Никуда их не надо подключать. Просто подключай синий и красный и всё.
Синий и коричневый - в розетку, черный и красный - выход на светодиоды.
Как сказать, я не приучен деньги выкидывать. Мне вон кварплата пришла 25к, считай оплатил месяц бесплатно
Больше интересно что за имущество, у меня столько выходит за дом ~140кв, две квартиры 40кв и 53кв и отапливаемый гараж 40кв, зимой.
По разному, когда 120 когда под 180 бывает, редко правда. >>348022
130 метров хата дедова, надо бы ее продать бы уже, купить однуху в хруще, еще пару на сдачу да и больше не работать никогда.
А схуяли я тебе далбоёбу левому что-то должен кидать, даже будь у меня миллион долларов
Почему ты классифицируешь это как "вместо замены проводки"? Ведь вся система будет работать через старую проводку.
Ты не пынямаяешь, это жи зумрские технологии беспроводной передачи электричества, это ПРОГРЕСС. ПРОВОДА БОЛЬШЕ НИНУЖНЫ!!!11
> это значит на нём фаза 110в?
Не значит, такие заборы в импульсном режиме работают, да и вообще разные бывают, некоторые и со второго раза наглухо уебывают, если с предупредительного первого раза тело не поняло, что лезть не надо.
А как они определяют, что это одно и то же тело второй раз подошло, а не другое тело первый раз?
А если два тела подошли с разных сторон и даже не видят друг друга?
Ну и такие заборы в тюрячках ставят на полосе отчуждения между двумя неэлектрическими заборами, там случайные тела не ходят.
Я думаю наебнуться не должно, это же не индукционная плита с электродуховкой. Я хз сколько эта функция "электрогриль" потребляет, на сайтах магазинов даже не пишут.
На этом проводе еще розетка на фартук будет, но туда ничего одновременно с духовкой включать не буду.
2. Как нарастить длину алюминиевого провода с ввгнг 2.5?
Напрямую алю и медь соединять нельзя, но как максимально правильно их соединить? Есть ваги, клемники винтовые, такие закручивающиеся колпачки с пружиной.
Электрика вызвать не предлагать у меня денег нет, ввгнг и то украл на стройке.
1. Алюминий 2,5 мм2 - максимум 4 кВт.
2. Каковы ограничения по габаритам соединяющего узла? Традиционное решение - болтовое соединение (с гайкой, а не зажим под болт). Можно орехом, можно клемником.
> Я хз сколько эта функция "электрогриль" потребляет
На сайте производителя плиты смотри, в руководстве по эксплуатации тоже может быть табличка с тех. характеристиками
> Как нарастить длину алюминиевого провода с ввгнг 2.5?
>Каковы ограничения по габаритам соединяющего узла
Да похуй наверное за кухней? Можно же это заштробить и замазать говном ротбандом?
>>348495
Первое выглядит пиздец опасно на взгляд нуба.
Вага у тебя какая-то странная, я так понял мне нужна пикрилейтед (НИХУЯ СЕБЕ ОНА СТОИТ).
Да че ты рофлишь, я не шарю.
У меня просто алю провод из стены торчит (переделать проводку уже нереально), его нужно разветвить на два, один на плиту, второй на розетку на фартук кухни.
Как сделать?
Беру вагу, туда алю из стены, туда же два ввгнг, штроблю стену, все это хороню в штукатурке.
И в чем я не прав?
>пик
Гровер под гайку и считай вечный соединитель, сам не ослабится.
Не слушай даунов, зафорсивших кринжатину про 6 квадратов на кухню.
У меня на алюминии спокойно висит электродуховка, проблем никаких. Какой-то там сраный гриль выдержит вообще что угодно.
Этих дегенератов послушать, так хрущи должны гореть буквально каждый день словно спички, как только рандомная бабка включает тостер с посудомойков.
Болты хуйня, их сейчас неизвестно из какого металла делают.
Ваги хуйня, их сейчас вообще не известно из чего делают. Если и из меди, то она там тонкая пиздец.
В случае с алюминием там ещё с пастой надо не проебаться, нашёл что советовать.
Там почти сразу поворот на 90.
Если кабель болтается и двигается, когда тянешь за другой конец, то можно.
А куда там, по-твоему, гайка откручиваться должна? Гровер тут для пружинящего поджима нужен.
Гайка то как раз в воздухе и будет откручиваться. Что шайба предотвратит, это её предназначение и есть, а не пружинность.
Свободного хода в этом соединении быть не должно, иначе оно развалится несмотря на все контр-шайбы.
> Свободного хода в этом соединении быть не должно
Алюминий пластичный, по регламенту болты с алюминием вообще ежегодно надо подтягивать. Пруфов не будет, мне это здесь рассказали.
Да все винтовые соединения надо подтягивать по-нормальному.
Хоть из чугуна и хоть обмажься контр-гайками.
Один раз затягиваешь до нужного момента, и ничего больше делать не надо.
В случае сращивания разнородных кабелей лучше обжать луженой гильзой и забыть. Ну, или Ваго, оно само подтягивается.
Я так люминь в автомате подтягивал по рыгламенту. Автоматы современные и провод хрущёвских времён.
Потом при замене всей этой хуйни обнаружил что провод сплющился и почти перерезался на выходе из круглой формы в плоскую.
Они же по 2500-3000 ват, их блядь 1.5 квадрата потянет, ну уж стандартного 2.5 ввг хватит любой еба пекарне.
Почему так? Откуда этот вирус пошел?
Трясуны-творожники успешно кормят кабанчиков.
Ну и есть некий СНиП, что на однофазную плиту не духовку положено 6мм².
Потому что на плиту надо 6 квадратов. А дуовой шкаф просто в розетку включается, на нём даже написано 16А - и, как ты и заметил, 2.5 там с запасом даже. Мало кто делает сам, а электрикам чем толще, как понимаю - тем выгоднее.
Потому что на ютубе "крутой" мастер блогер так сказал 10 лет назад и все подхватили. 90% вообще электродуховкой не пользуются и не готовят в ней, а плита газовая с пьезоподжигом.
>Потому что на плиту надо 6 квадратов
Минимум 12 квадратов в металлорукаве.
Там разница рублей 50 метр, а надо тебе ну 10 метров максимум, хули эти копейки экономить?
Зато через 20 лет когда изобретут новую йобу не будешь перекладывать.
У меня вот на кухню как раз 1.5 и автомат на 16.
Поставил посудомойку – так её нельзя одновременно включать с духовкой. Из двоих ещё норм, но случайно включаешь чайник или ещё какую-нибудь утварь – вырубает нахуй.
Кабель в горфе, гофра в металрукаве, металрукав в ПНД трубе, чтобы током не бил.
Ссу в ебало земсководебилам с 6 мм цветметом по всей квартире.
Наращивал совковый алюминий 4мм² для плиты, тупо скрутил с новым СИЗами и нахуй зашпаклевал в стену. 20лет уже стоит.
Электродуховка включается в обычную розетку 16А. Нахуя ей кабель 2,5?
Ну можно аллюминий кинуть для плиты на 10 мм. Там цена раза в 2-3 дешевле будет чем медный на 4 или 6 мм.
Какая разница если алюминий на 10 стоит дешевле чем медь на 4.
>алюминий на 10 стоит дешевле
А расхуяривать штробу на глубину в половину стены, ебаться с этой жирной, неповоротливой анакондой и щтукатурить/шпаклевать потом - это все, конечно же, бесплатно.
Суть такова, есть трешка вторичка, хочу там электрику сделать новую, по уму. Сначала думал что вот надо собрать щиток, от него провести магистрали в разные комнаты через штробы, а потом зашел в тред и узнал что штробить нельзя. Пол трогать не хотелось бы, выходит что единственный вариант это вести каналы под потолком а потом закрывать натяжным, и штробы только вертикальные вниз делать под розетки и/или выключатели?
Штукатурку можно штробить. Как, по-твоему, там проводка сейчас проведена?
Без понятия если честно. А штукатурка это сколько миллиметров вглубь? Хватит ли на провода?
Хватит, если не будешь как долбоёб их в гофре вести.
Найди, где у тебя разветвительные коробки расположены, чтобы понимать, как потом вести кабели.
Палю годноту, за день управишься.
У нас в хате (новострой, не снг) штукатурки примерно 2см в толщину. Я тупо отвёрткой сделал аккуратные штробы и уложил плоский кабель 2.5, а потом наверх замазал обратно.
Ну и по идее ты сначала тянешь все кабели, а потом уже щит собираешь из того, что ты протянул.
Я установил с десяток розеток, но все одинарные.
Вот я делаю ДЫРКИ, куда подходит 3 жильный кабель, потом вштукатуриваю туда 4 подрозетника, как дальше соединить 4 розетки?
Тут еще был в магазине, а там розетки типа тройные двойные сразу на одно подключение?
Это годно или лучше взять отдельные под тройную рамку?
Прошу не обоссывайте.
1. скрыть все говно под натяжным потолком
2. если вторичка панель, то там есть кАналы в плитах
3. скрыть все говно под стяжкой пола
4. скрыть все говно за плинтусом, если ты не гофродегенерат и не ставишь по автомату с отдельной линией на роутер и электрозвонок
5. скрыть все в штробах штукатурки стен, т.к. в РФ любой дом - говнострой без геометрии и меньше 3 см штукатурки в любом случае не обойтись.
Штробить нельзя в панельке и несущие стены современного монолитного говностроя.
Вставляешь в одну розетку все приходящие, затем от нее отдельным куском во вторую и так далее. Лучше видео глянь на ютубе
Перемычки же
То есть проводами от одной к другой
Но землю так делать нельзя
А их просовывать внутри подрозетников в эти выламываюшиеся дырки или как?
Да. Абу, не мороси. На ютубе первое попавшееся видео будет. Потом зачищаешь, жилы вставляешь в пазы и все
Ну в целом анон уже ответил. Выламываешь - просовываешь от одной к другой. Провода не делай прям короткие, чтоб от и до. Возьми чуть с запасом. Иначе когда вставишь розетку в подрозетник - будет натяжка сильная.
Отличное решение для разумистов или костыль и лучше вмазать два подрозетника и не позориться?
Если не планируешь включать по две теплопушки или хвалиться предусмотрительностью, то приемлемо.
Впрочем, если ты сейчас на этапе вмазывания подрозетников, то вмажь два, а при необходимости поставишь в них двойные розетки.
С подстанции. Сейчас в некоторых посёлках легко может приходить 5 проводов.
Проводку надо найти
Люстру надо повесить
Еба методы с детекторами трассы не надо, какой прибор - поисковик скрытой проводки по опыту можете посоветовать?
Люстру лучше на ваго или на сиз?
>вмажь два, а при необходимости поставишь в них двойные розетки.
Не получится, у двойной по центру механизм и вся розетка сместится.
>какой прибор - поисковик скрытой проводки по опыту можете посоветовать?
перфоратор
Для этого надо побывать не только у себя на даче. Завести друзей, например.
Я в отличии от тебя лампокрута, работал электромонтажником и много где бывал.
А проводка полностью замазана или есть дырка от старой люстры с торчащим проводом?
Возможно если хорошо посмотреть в ту дырку - ты увидишь, в какую сторону загибается провод. А провод вряд ли будет лежать зигзагом или ещё как-то по-странному. Короче я бы попытался найти направление провода из дырки
Шах и мат, леброны. А вы всё дрочите на америку, у них в два раза меньше тока, чем у нас. Нищая хуета подзалупная.
Где дорого? Самый низ рынка диф.автомат за 700 рублей с типом А. С АС ещё дешевле. Вот если б он стоил 30к то я бы подумал.
В следующий раз после установки защиты на 30 мА пусть электрик при мне коснётся металлическими вилками: одной вилкой в землю, а другой в фазу. Ебал в рот я это говно.
Год назад платил 400 рублей в месяц, потом 700, за этот месяц 1200 набежало. При том, живу я как жил, новой техники не покупал, чаще чем-то пользоваться не стал. Тарифы не повышали, друг сосед говорит, что у него ваще 300 руб в месяц выходит и он вообще не экономит электричество.
Как отследить куда уходит электричество?
Хуясе, 1200 это прямо дохуя, у меня в двушке такое только летом когда кондиционер ебашит 24/7. Посмотри после счётчика в щитке, может какой пидорг к тебе подключился. А ты йоба пеку на зеоне не покупал случаем? Серверный пк тоже жрёт дохрена
Берёшь мультиметр-клещи.
Если в щитке несколько линий на разные комнаты, то измеряешь потребление по каждой линии.
Поочерёдно выключаешь все приборы из розеток, смотришь на изменение потребления.
Проверь, не словил ли ты майнер на пеку, не забыл ли выключить тёплый пол.
Записывай показания каждый день, анализируй равномерность потребления.
>>350664
Теплых полов нет, пека вроде не воет, работает в стандартном режиме.
Каждый день запускаю посудомойку и раза 2 в неделю стиралку.
Весь свет в доме светодиодный, наверное суммарно если включить во всех комнатах ,то все лампы должны потреблять не больше 250 ватт.
У меня нет ни мультиметра нихуя, я уж думал купить умную розетку с функцией замера потребления и через нее все повтыкать, позамерять. Подскажи какой мультиметр взять на озоне для этих целей, да и может в быту пригодиться еще.
Когда-то рекомендовали UNI-T UT210E. Не знаю, не появилось ли чего получше.
Тройной проще. Если опыта нет и поставишь 3 одинарных - можешь обосраться с вмазыванием и они будут чуть овальные - соответственно по пизде пойдёт монтаж рамок.
Подключил переходной переключатель (одна лампочка управляется двумя выключателями), но провода вставил не как на пикче (у чувака подключены первое и четвёртое отверстия), а во второе и третье (показал стрелочками).
Это норм, ничё не будет?
На будущее, для чего сделано четыре отверстия?
Проверь. Если работает - значит, то по две дырки на один контакт.
Вопрос - если символически забить пусть один уголок 50мм на метр в глубину, разве этого мизера не хватит, чтобы хоть сколько-то отводило, а уже узо сработало? Ладно если без диф-защиты, мол холодильник током теперь не бьется и норм, что там обязательно медные штыри или блядь треугольник собирать. Но если узо стоит, ему 30мА потерь уже хватит, чтобы нахуй отрубить, и есть ли смысл городить огромное заземление.
>для чего сделано четыре отверстия?
Для унификации пресс-форм для литья корпусов разных переключателей. Ебашат один корпус для проходных и перекрестных переключателей с разным количеством клавиш, меняют только маркировку со схемой.
Почему 10мА а не 30 ?
Почему нет реле напряжения?
Почему диф.автомат вместо автомат+ узо? В случае выхода из строя узо или автомата, меняем только его, а тут целиком надо менять; плюс при вырубании не будет ясно вырубило по утечке или перегрузке.
тупой нафаня-кун, обоссыте, что-ли, а то тоже планирую -> >>350851
>Почему 10мА а не 30 ?
Потому что нет земли, а 30мА нихуёво так пиздит, думаю, будь я сердечником откис 100% до срабатывания, испытал на себе, пусть будет 10.
>Почему нет реле напряжения?
А на хуй оно нужно в щитке? Единственная вещь у меня, которая боиться скачков напряжения там, это 600 ватный винтовой насос, а он подключен через релейный стабилизатор, там и окошко с циферками есть возможно, потом куплю китайское реле для С16 линии
>Почему диф.автомат вместо автомат+ узо? В случае выхода из строя узо или автомата, меняем только его, а тут целиком надо менять
Похуй, этот диф слабенький и он В25, а не С25 (местные электрики такое не покупают). Он стоит дешевле чем узо и автомат.
>>350945
>плюс при вырубании не будет ясно вырубило по утечке или перегрузке
Нихуя, диф В25 после него три линии на 16 Ампер одна и на 10 две. Диф не будет вырубать при перегрузке практически никогда, при перегрузке сработает С10 или С16, а диф только на утечку.
>30мА нихуёво так пиздит
>Он стоит дешевле чем узо и автомат.
Может он и пиздит, потому что дешевый?
>Диф не будет вырубать при перегрузке практически никогда, при перегрузке сработает С10 или С16, а диф только на утечку.
Так-то да, логично.
>пиздит, потому что дешевый?
Нет, анон, пиздит потому что 30мА погугли, что чувствует человек при таком токе. В ОП посте по этому поводу всё правильно написано.
> на хуй оно нужно в щитке?
Ну, лично я поставил реле напряжения в дачный щиток, потому что в нём есть функция ограничения мощности, а диспетчер Россетей сказала, что если у меня счётчик вырубится по превышению потребления, то мне придётся вызывать автовышку, чтобы включить всё обратно... Напиздила, небось? Я потом в инструкции к пульту нашёл описание функции включения после срабатывания ограничителя.
>Напиздила, небось?
Нет не напиздела, щиток на столбе? Там перед счётчиком автомат, всё это опломбированном боксе. Думаешь, они там реле с автовключением поставили, ага хуй там. Ну реле штука хорошая, потом поставлю, когда до зазамления дорасту.
> Там перед счётчиком автомат
Ебать-ебать... То есть встроенная функция счётчика на ограничение потребляемой мощности не используется? Штош, восславим же прогресс...
Ок, покажи УЗО 10 мА ток тип А и автомат с общей стоимостью 600 рублей.
>>350955
Так ты на пульте сможешь отключить встроенное ограничение, а автомат перед счётчиком уже хуй.
>стоимостью 600 рублей
Сомневаюсь что это твое говно за 600 рублей вообще отключает при утечке хотя бы в 30мА
Да без проблем TOMZN, покупай в Китае, на сколько я знаю уже они официально и в РФ зашли.
>>350968
Вот он любитель брендовой хуеты, подьехал. Когда я про китайские устройства в этом треде спрашивал три года назад, мне хуёв напихали, а в итоге за три года и сотни обьектов всего три залипших автомата.
>>350951
Ну а хули ты хотел, ты наверное тестировал, когда в щитке не подключены ни какие приборы, вот и пропустил через свою тушку от 15 до 30мА (да оно может сработать в половине номинала, а на полную отключится точно). Просто, на собранной системе, когда подключены электроприборы есть какая-то определенная небольшая утечка всегда.
>>350944
Ты хвалишься тем, что купил дешево этот диф. На сколько я знаю, эти В-шки продают сейчас так потому что с даты из производства прошло более 5 лет, соотвественно ни на заводе ни в новостройке приёмку такая электрика не пройдёт, ну для частного дома нормально. Но твоя ошибка во-первых, твой В25 будет срабатывать вместе с С16, почему: потому что класс В это превышение 3-5 номинала, а С 5-10 номиналов, и вот теперь посчитай. Во-вторых, 10мА на весь частный дом + проводка на улице, ну хуй знает, мало мне кажется.
>>350956
Диф всегда дешевле чем УЗО и два автомата (ты забыл про автомат который будет УЗО от кз защищать) и ещё 2 места в щитке экономишь.
Анончик, ты прав, ему 7 лет. А теперь такой вопрос? Разве дата производства влияет на качество диф. автомата? Я так понимаю это только важно для всяких технических регламентов?
Поясните нубу, как вообще схематично организовывается протяжка проводки.
Вот щиток с автоматами, от него на комнаты идет по ОДНОМУ (тройному) ввгнг 2.5 до коробки, а уже в коробках к этому проводу подключают что-то типа ВАГО и от коробки идет провод на розетки, свет и т.д.
Или надо от щитка прям тянуть 1 ввгнг на розетки, 1 на свет и т.д.
Раньше я был уверен, что как в первом варианте, но посмотрел на электрики с ютуба и у них там пол потолка в линиях, я чего-то не понимаю?
> Хз где мне брать заземление
В приквартирном щитке, если оно там вообще есть.
Так оттуда тянуть надо, а розетка от микроволновки относительно близко к моей
Гильзани землю с нулем и кинь эту землю через батарею.
Проверенный метод.
Чтобы всех соседей по стояку ебашило током, когда они касаются батарей.
Хочу сделать так
Какое сечение у кабеля должно быть?
Одножильный брать?
Всё дело в допустимой нагрузке на провод.
Если хозяин хочет включать в трёх углах комнаты по три теплопушки на 4 кВт, ему нужны три линии.
Или хозяин долбоёб, а электрик ему вписал в проект километры кабеля, протягивать-то их тоже денег стоит.
От утечки через Y-конденсатор защитит, от полномасштабного пробоя изоляции может и не спасти.
>>351049
Тревожники.
То есть ты хочешь сохранить двухзонный нагрев, хочешь сохранить максимальную мощность в режиме нагрева одной зоны, но ограничить можность при нагреве обеих одновременно?
"Простое устройство наподобие релюхи" тебе не понравится, у тебя каждые твои 3-5 сек будет напряжение в сети скакать и лампочки тускнеть.
В целом верно, но на половинной нагрузке всё чотко, напруга не просаживается. Прикинул варики, под реле поворота нужен блок питания и пару твердотопл твердотельных реле, чёта дорого, дешевле пару регулей тиристорных и тогда можно будет ваще плавно крутить крутилки, перемещая виртуальную точку нагрева. А то я уже начал читать информацию о емкостных делителях напряжения, понапридумывают какой-то хуйни мозгоебаной вместо того чтоб сразу оснастить бытовую технику всем необходимым
В первом случае, возможно узо сработает на ток утечки твоей тушки. А во втором случае, стоя на резиновом коврике и взяв в руки фазу и нейтраль? Чем ты будешь отличаться от электроприбора? Вангую зажаривание до хрустящей корочки
На твой коврик уже похуй, так как ты уже взялся за ноль - считай ты заземлённый.
Ага, электроприбор, и без токов утечки. Это комбо. Ну по идее, должен же автомат сработать, это кз получается же, только уголькам он не поможет
С хуяли КЗ-то? Гугл говорит, сопротивление человека между двумя руками - 1,5 кОм: это 150 мА, спазмы и фибрилляция. Странно, я брался за провода - и жив...
Сейчас ради интереса взялся за мультиметр - показывает 0,7 МОм на плотно стиснутых пальцах после душа, это 0,3 мА. Уже больше похоже на реальность, чуть больше порогово ощутимого тока.
Там будет малый ток короткого замыкания, недостаточный чтобы автомат сработал.
Может на али есть нормальные бренды, а не копеечный ширпотреб из фольги?
Я брал вот такой для генератора. Нраица.
https://lemanapro.ru/product/vilka-s-zazemleniem-electraline-evro-220-240-v-82924114?utm_source=app_product
Когда понадобилось сделать шнур на 3,5кВт, я тоже нормальных вилок не нашел, купил готовый кабель с вилкой, заменил прямо от клемм в самом аппарате.
>Гугл говорит, сопротивление человека
А сопротивление электрочайника еще больше, но ведь на чайник узо не срабатывает.
УЗО срабатывает на утечку в землю, а анон на коврик встал
Причём здесь коврик если он ещё и за ноль схватился. И всё равно не будет никакой утечки.
С ковриком - утечка, без коврика - потребление.
УЗО определяет утечку как разницу между током нуля и током фазы, она равна току земли.
Изначально было
>что будет если взяться одной рукой за фазу, а второй рукой за 0
Ну да. А при чём тут
> на чайник узо не срабатывает
?
Я отвечал на
> должен же автомат сработать, это кз получается же
Резина резине рознь. Я однажды менял в чайнике ТЭН и сдуру поставил прокладки из резины, вырезанной из велосипедной камеры. И словил коротыш - пробило по резине. Я поменял на такую же и снова пробило. Оказалось в составе резины содержится сажа, углерод то есть, а он электропроводный.
Подключайся в обход счетчиков и хоть дуговой сваркой вари ограду могильную или майнеры ставь.
Это они так узо обозначили? Но его же обозначают QA. И чё перед узо у тебя никакого автомата не стоит?
По автоматам да. Выдержит ли проводка -- хуй знает. При 5.5кВт уже выбивало бы пробки. Оценка управляйки "до 3.5кВт" -- это число, при котором скорее всего бы всё работало и не сгорело. Плюс учти, что при включении приборов на микродолю секунды может быть спайк с током, намного превышающим номинальный. Так что пользуйся почти впритык, но если начнет выбивать пробки или начнет пованивать горелыми проводами -- снижай общую потребляемую мощность.
Проводка внутриквартирная или внешнеквартирная-стояковая? Внутриквартирную думаю менять всю.
Не имею понятия. Но да, больше в shitке ничего нет кроме сфотканного.
Смотри по сечению провода от стояка через УЗО и счётчик до блока автоматов.
Имхо, автоматы жирноваты.
>маркируют УЗО только двумя буквами QD - "устройство защитное дифференциальное" или одной D - "устройство дифференциального тока".
Тогда и однополюсные автоматы должны быть QF, а не просто F.
Кто-то всего лишь просрал признак "силовой".
Пик отвалился
Чел... Просто покупаешь вилку на 16 ампер за сто рублей, отрезаешь эту от провода, зачищаешь концы и зажимаешь отвёрткой...
>>351685
Бля это шкаф снимать, стиралку разбирать, я криворучка. Подскажите, норм обжимка норм или лучше пайка?
Разборную вилку купи.
Отрежь провод на самом краю сломанной вилки
https://znaet.petrovich.ru/remont/osveshchenie/bezopasnost/instruktsiya/kak-pomeniat-vilku-na-provode/
Скрутить и пропаять. Главное сечение провода не маленькое брать. 1.5мм2 бери.
Обжимают такие провода как правило в наконечник НШВИ под зажим болтом. Может есть какие-то иные вида обжима для тонких проводов без болта, но я таких не знаю.
Я бы всё равно чекнул место прихода кабеля на плату, если один конец сгорел, то может и второй тоже.
Нож хоть кухонный бери (но я рекомендую канцелярский, с отламываемыми секторами).
Насчёт отвёртки - кладёшь в карман, идёшь в электромагазин, просишь вилку с заземлением для стиральной машины. Прямую или угловую - на твой вкус. Там же примеряешь свою отвёртку к винтам на вилке, если не подходят - сразу покупаешь вторую отвёртку. В жизни пригодится.
Теоретически да, практически хуй знает.
У меня 2квт кипятильник, ТЭН примерно в стиралке столько же потребляет. У кипятильников постоянно горела вилка, пока я не заменил кабель на 1.5мм2, и на вилу провода я обжал в НШВИ - гретья и плавиться всё перестало.
Если электрик норм, и он рил готов за 2к тащиться к тебе, то проще его вызывать для разовой работы. По уму тебе понадобяться клещи для обжима и сами наконечники, они стоят копейки, но штучку и даже 10 тебе не продадут, они продаются пачками, смысла покупать это всё нет, если есть у электрика. Кузьмичи без обжима так всё запихают и скажут пойдёт, но на личном опыте я бы не рисковал, это копеечная процедура, и меня она избавила от гемора.
А так да, если место на плате не сгорело, кабель нормального сечения и длинны хватает, то проще заменить вилку.
Не мужик а тряпка, заменить вилку не может. Своей бабе чтоб присунуть тоже кого то с авито вызываеш?
Слышь блять, не склоняй его к самостоятельной замене, если все всё будут делать сами, то мы без работы останемся.
Очевидно, что тебе нужен модуль управления светомузыкой. Это выходит за пределы простой электрики, спроси в /ra/.
>>351733
Пример выше вспомнил сразу, а по теме конкретно это
https://www.youtube.com/watch?v=nu31By9Phdc
https://www.youtube.com/watch?v=UCz8JVM37BM
Расчет веду не с целью экономии, а с целью перестраховки, чтобы побыстрей сработало, если что.
Хотя сорян, напиздел, там С2, а В2 нет нихуя. Буква С это в 5-10 раз номинал и сработает, т.е. при 10-20А.
Но вопрос остается, он быстро сработает при 10-20А, но при 2А сработает через несколько минут?
Ну и стоит ли ставить автомат на 2А при максимальной нагрузке грубо 1.4А ?
А чем тянуть то будешь? Волосом девственницы? На два ампера автоматом можно кинуть ШВВП какой нибудь 3х0,75 и то дохуя будет.
>при 2А сработает через несколько минут
Через несколько часов/суток, он срабоет через несколько минут при нагрузке 2,9А.
Полторашкой, как и положено. Пусть сопротивление провода будет низкое, мне не жалко. Там же вроде отношение сечения провода к мощности автомата идет в том ключе, что сечение не меньше некой мощности автомата, чтобы автомат сработал раньше, чем проводка начнет гореть. А тут вполне мощная проводка со слабым автоматом на 2а.
>>352152
Ну т.е. по сути для нагрузки 300вт мощности автомата на 2А это прям за глаза и можно не ссать?
Итак, докидываю ньюфаговопрос. Начал читать пусковой ток светодиодных светильников, вычитал, что х7 может быть от номинала. Если у меня грубо 1.4а, а пусковой ток около 10, то выходит, что автомат на 2а вообще сразу будет вырубать к ебеням, просто зажечься не даст?
На полторашку ставится автомат 10А. Всё точка.
>>352161
Какой пусковой ток? У тебя драйвер же стоит в светильниках.
Анон, автомат выбирают не по потребителю, а по сечению и качеству кабеля.
>>352218
>Какой пусковой ток? У тебя драйвер же стоит в светильниках.
Да я хуй его знает, у меня в светильнике просто нихуя нет - два контакта для установки светодиодной длинной лампы. Разве что драйвер в самой лампе стоит, я хуй его знает. Если в гугле написать про пусковой ток светодиодных ламп, там пиздец цифры вырисовывают.
>автомат выбирают не по потребителю, а по сечению и качеству кабеля
А я что-то думал изначально рассчитываем мощность проводки как раз именно под потребителя - на свет 1.5 квадрата; на розетки 2.5, на варочную панель вроде 4; а уже под это дело подбирают автоматы. Я просто с нуля проводку тяну, при этом ставить на свет ниже положенных 1.5 квадратов рука не поднимется, при этом максимальная мощность если будет 300вт, т.е. 1.4а, почему бы не въебать автомат послабей, чтобы он, в случае чего, отработал побыстрей?
Не поймите, что спора ради это пишу, но вроде ведь логично все.
> А я что-то думал
Правильно думаешь.
Проектируешь потребляемую мощность -> выбираешь сечение провода -> защищаешь его автоматом.
Но это завышать номинал автомата нельзя, а в обратную сторону - хоть обзанижайся.
Если автоматов нет - покупай по сечению провода. Если уже есть лишние - ставь, что есть.
Керамические советские розетки которые служат пожизненно для тебя тоже винтаж?
>он же для проктологов сделан, чтобы ебаться с отсутствующим пространством между рядами
Зато победив абб600 сможешь такого охуенного буравчика своему куну делать, что кончать будет радугой.
Хочу розетки и разводку сделать трехжильным ВВГНГ.
А когда в подъезде подъедет КАПРЕМОНТ, просто уже заменить питающее алю говнецо на новый.
1. И в чем я не прав?
2. В розетках землю подключать сразу? А в щитке на нее просто вагу надеть или изолентой замотать и всё?
Какие розетки топ за свои деньги?
Хотел шнайдер взять, но нормальные серии типа UNICA стоят дохуя, а дешевые серии выглядят как ГОВНО у моего деда в деревне 1980 года.
Может легранд взять? у них есть какой-то косплей уники с пластиковыми рамками и клемными зажимами в два раза дешевле.
Где наебка?
>Керамические советские розетки которые служат пожизненно для тебя тоже винтаж?
А теперь загугли сколько стоит цельнокерамическая розетка в тысячах рублей. Были и говняные советские розетки, с верамическими кишками и корпусом карбооит, правда, на них честно писали 3А.
>>352470
>2. В розетках землю подключать сразу?
Да
>А в щитке на нее просто вагу надеть или изолентой замотать и всё?
Нет блядь, землю оставь на шине земли во внутриквартирном щитке. В общем щитке какой нибудь уебан тебе на неё фазу кинет или с нулём соединит, а потом ноль отгорит и будет секрет
>>352473
Я себе собрал кадавров: керамический механизм с подпружиненной вилкой с белорусских розеток, пластик с турецких лезардов, мне нравится. Но почему, сука, нельзя делать нормальный керамический механизм и нормальный пластик одновременно, за вменяемую цену. У тех же лезардов механизм что обычный что керамика такое гавно.
>Я себе собрал кадавров: керамический механизм с подпружиненной вилкой с белорусских розеток, пластик с турецких лезардов, мне нравится. Но почему, сука, нельзя делать нормальный керамический механизм и нормальный пластик одновременно, за вменяемую цену. У тех же лезардов механизм что обычный что керамика такое гавно.
Я вот мимо, но получилось так, что ты взял две розетки за вменяемую цену, собрал из них одну хорошую, а вторую по сути надо на мусорку выбросить. Так может по цене этих двух может сразу купил бы заводскую пиздатую?
>А теперь загугли сколько стоит
И что? Один раз же ставиш и навсегда.
>В розетках землю подключать сразу? А в щитке на нее просто вагу надеть или изолентой замотать и всё?
На батарею заземляйся.
Это база. Все по ПУЭ.
>>345787 (OP)
> - Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
1 в 1 как у меня на кухне.
А что ссышься, что стена упадет?
Хоть у 1 в панельке на фартуке кухни видел накладные розетки?
У меня хоть и ебейший слой штукатурки все равно под коробки пришлось углубляться на 25 мм и этот как раз до арматуры, как у тебя на пикрил.
Да чё хочешь то и штроби. В пост совке это никак не регулируется и не проверяется.
Ох уж этот совково-постсовково-нынешний бятон на 90% из известняка, найс. Плюс тут черрипикинг во всей красе, свежая арматура, связанная проволокой.
В совковых панелях пару раз за 50 подрозетников попадал на арматуру
Заводская пиздатая 2-3 тысячи рублей. Но выглядит как гавно.
Хуйня какая-то.
Между чем и чем резина должна была быть в качестве изолятора?
Вот думаю, как бы все это дело правильно подключить и сколько коробок нужно. Хуячить по коробке на каждый светильник или хуячить одну по середине каждой стороны и от нее тянуть к каждой лампе?
Как поумней подключить прожектор над капотом, чтобы только отдельный выключатель на него был, хуячить от коробки с потолка кабель вниз с выключателем, а от него обратно на потолок? Да и питание для него откуда брать? Если делать одну коробку на сторону, там получается какую-то шины на 6 контактов надо будет (приход, 3 лампы, переноска, прожектор), думаю делать ваги, там блядь по 5 контактов.
Сорян за ньюфаговопросы, но первый раз все это делаю, со всем остальным вроде более-менее разобрался.
Светодиодные светильники можно иногда соединять последовательно один к другому, купи такие.
> по коробке на каждый светильник или хуячить одну по середине
Прикинь, как будешь плести сеть жопой прокладывать провода. Я вот так сплёл.
> чтобы только отдельный выключатель на него был
Отдельную линию из щитка проведи, лол.
(Зачем тебе вообще его выключать?)
> Если делать одну коробку на сторону, там получается какую-то шины на 6 контактов надо будет
https://www.vseinstrumenti.ru/product/klemmnaya-vintovaya-kolodka-pro-legend-s-kryshkoj-12-kontaktov-m4-35-a-600-v-8-awg-10-mm2-pl3842-9245432/
Да я уж обычные купил. Да и не сильно я что выиграю, подключи их последовательно. Коробку один хуй надо будет ставить где-то посередине гаража, если так делать, на переноску оба провода тянуть. Может конечно проще в чем-то, но хуй знает. Опять же прожектор как подключать.
А эта клеммная винтовая колодка в распределительной коробке нормально себя будет чувствовать? Да, у меня планируется две линии, ну чтобы два выключателя справа и слева по 3 лампы, ну и переноска, на ней свой тумблер есть. Конечно на прожектор могу и отдельную линию ебануть, но это кабель тащить, еще и подумываю в металлорукаве ебануть, т.к. по деревянному потолку тащить придется все это дело.
Да, на той клеммной колодке, они ведь между собой парами только связаны, конечно если с одной стороны перемычки сделать, а с другой стороны получится 6 контактов можно прилепить.
А чего бы ей себя не нормально чувствовать? А если беспокоишься о коррозии - купи смазку для электроконтактов в аэрозоле и обоссы хорошенько.
>>352839
Зачищаешь конец подлиннее и пропускаешь змейкой через три винта, вот тебе и перемычка.
Погуляй по каналу Электромонтаж в США и посмотри, какая там система с металлическими коробками и рукавами. Фурнитура отличная, всё продумано.
https://www.youtube.com/@Gruntled2001/videos
Потом осознай, что ничего этого у нас нет или есть только за непомерные деньги. Поищи любые подходящие коробки из металла, немного поработай инструментом вроде дремеля и сделай сам гораздо дешевле.
Не обязательно приделывать сами металлорукава к коробкам. Достаточно прочно закрепить их металлическими скобами/хомутами рядом с коробкой. Для заземления можно приделать медную жилу к коробке, скажем, через саморез, и как-нибудь закрепить жилы на металлорукавах. А потом соединить их с землёй.
>в США и посмотри, какая там система с металлическими коробками и рукавами
Никакая?
В этом рукаве между спиралями проложена нить, которая горит дай боже, как факел нахуй. Я бы взял норм гофру негорющую и не выёбывался.
А чтобы не было пожаров - расчитывай сечения кабелей на нагрузку. Делай несколько линий, если нужно. Смотри на вилки того, что втыкаешь в розетку. Из-за гойды сейчас всё заполонили китайские электротовары, в которых экономят на всём, у многих хуёвые вилки, которые нужно сразу менять - кипятильники, обогреватели, и т.п. Иногда менять нужно и кабель из-за недостаточного сечения.
И будет тебе счастье. А коробка железная тебя вряд ли спасёт, у тебя дом то деревянный, а не железный. Так же всё загорится.
Не помню конкретно, но у сша там и вольты другие и монтажники с лицензией и еще дохуя чего. И поэтому мол их монтажи считаются распиздяйскими по российским меркам. И судя по твоему посту, даже их монтаж по уму сделать не удастся.
Ну по сути вопроса, чую придется пластиковые коробки делать, хотя тогда есть ли смысл в металлорукаве, если обычно отгорает именно в коробке. Ну или правда самому мастерить, или раскошеливаться на заводские по 7к за коробку.
>>352952
Вот насчет нити как раз смотрел, мол только в дешевых и хуевых эта горючая нить, в дорогих мол нет ее уже и герметичность реализована частично более качественной сборкой той металлической ленты, плюс негорючим покрытием снаружи.
вернулся. Ну что, поставил, увидел что ввод в дом выполнен гибким многожильным кабелем, медь 2х4, кабель моё почтение, изоляция кабеля толстенная диаметр 1см. А дальше начинается хуйня малафья. Разводка от щитка идёт 4 жильным алюминиевым кабелем 4х2,5 причём два провода фаза и два это ноль, разделения на розетки и свет нет, или оно скрыто где-то под гипсокартоном, кабель довольно неплохой, алюминий гнётся не ломается. Я так прикинул и поставил вводной диф B25 10mA а после него вся система держиться на автомате С10. Протестировал вкюченный электрочайник, холодильник, телевизор, весь свет и насос. (Соединение медь алюминь скрутил орехами. Не дохуя ли С10 на всё это богатство? Может C6 поставить? Или даже B6? До этого в старом щитке стояла ПАР-10 на фазе, ноль же был соединён просто кусочком албминиевой проволки.
Я совсем нафаня, но у меня когда патрон начал обгорать на обычной лампочке в люстре, лампа ватт на 60 наверно. Короче из-за обгоревшего патрона свет включаешь - лампочка с хлопком перегорает, автомат на С16 вырубает. Хуй знает, к чему я это, но если ссаная лампочка на 60вт, в диаметре сантиметра 4, может выебнуть С16, то хуй его знает. К слову на этом же С16 висит половина квартиры, в т.ч. холодильник, кондиционер и пр. Конечно квартира в многоэтажке, а не частный дом, но тем не менее.
С твоего пика иек угловая нормальная и у лезарда с красной хуйнёй видно что штыри цельные.
> Не дохуя ли С10 на всё это богатство?
Можно больше.
4 квадрата меди держат 41 А в воздухе, 32 А в стене.
Удвоенные 2,5 квадрата алюминия держат 48 А в воздухе, 38 А в стене.
> пусковой ток светодиодных светильников
Чего блять?
Не читай больше то что читал.
Ты дурачок? Я отправил анона на конкретный ютуб-канал, где конкретно показаны их металлорукава, металлические коробки и всякая фурнитура. Обычные жёлтые провода, как у тебя на пиках, тоже есть на видео, но речь не об этом. Анон спросил за металл.
>>352992
>но у сша там и вольты другие
Ничего подобного. В США заводят две фазы и ноль. Между любой фазой и нулём 120 вольт на обычные розеточные линии и освещение. Между двумя фазами 240 вольт - это на мощную нагрузку. Вот и считай, у нас 230 вольт, у них 240 вольт, требования похожие.
>И поэтому мол их монтажи считаются распиздяйскими по российским меркам.
Ничего подобного. В отличие от нас, у американцев есть электромонтажный кодекс (в разных штатах с разными редакциями, но не суть), в котором прямо говорится, как надо делать. После монтажа приходит инспектор и обследует проводку. Если она сделана с нарушениями, то хрен тебе, а не страховка. Поэтому обычно качество у них достаточное и более-менее ровное. А у нас то сопливые скрутки под высохшей изолентой, то пропаянные или сваренные скрутки пол метра длинной.
Просто посмотри несколько видео с канала Заурбека, причастишься культурой.
>И судя по твоему посту, даже их монтаж по уму сделать не удастся.
Как у них не получится, но тебе это и не нужно. Главное - понять принципы и достаточный уровень качества. То есть зачем делать те или иные вещи, и на чём нельзя экономить.
Я бы описал их так:
1. Качество и безопасность проводки определяется самыми слабыми местами. Не нужно перезакладывать дикий запас усиливая отдельные места вроде сумасшедше надёжных соединений проводов, которыми у нас все так увлечены. Нужно следить за самыми слабыми местами.
2. Каждый элемент отвечает за своё. Заземление выявляет утечки, механическая фиксация не даёт перегружать соединения проводов и т.д. Соответственно, требования к отдельным элементам уменьшаются. Пропаянные скрутки уже не должны выдерживать наезд гусеничного трактора.
3. Обязательно хорошая защита линий. Автоматы + УЗО, а недавно ещё искрозащита. Если линию невозможно перегрузить, внезапно, не нужно закладывать в неё дикую избыточную надёжность.
Вот пример - анон выше решил написать, какие американцы каличи, проводят провода по-простому без металла. Но если присмотреться, к стойкам прибиты металлические пластины, которые не дают вогнать в кабель саморез или гвоздь. Жёлтая изоляция имеет такой состав, чтобы отпугивать грызунов, а земляная жила под ней идёт голая, чтобы при механических повреждениях как можно раньше сработало УЗО. Совсем на отъёбись в США никто не делает.
Анон, так это из-за дуги, тут 60 ватт лампочки не поичём, там дуга загоратся, 5Ампер это минимум для дуги, а там может и 100 быть.
>>353004
Две вкуснейших кружечки чаю тебе анончик, теперь я спокоен.
>искрозащита
Грозозащита?
>>353024
>Совсем на отъёбись в США никто не делает.
Ну про нуль без изоляции я слышал. Вообще анон от туда говорил, что лучшая и безопаная электрика это ЕС, затем Китай, затем РФ, затем УСА.
Нужно ли ставить более чувствительные дифы на каждую точку подключения камеры?
Анон, там же PoE, а 220 идёт только к регистратору, который внутри здания.
>Грозозащита?
Нет, именно искрозащита. Она должна отключать фазу если начнётся искрение, которое может вызвать пожар. Каким-то образом его научились отличать от искрения щёток коллекторых электродвигателей.
>Ну про нуль без изоляции я слышал
Не нуль, а земля. Нуль без изоляции будет выбивать УЗО от любого чиха.
>лучшая и безопаная электрика это ЕС, затем Китай, затем РФ, затем УСА.
Не знаю, откуда такие фантазии. Именно в РФ полно старой электрики на отъебись и огромный фонд алюминиевого говна. Американцы тоже наступили на алюминиевые грабли, но быстро вернулись к меди.
>искрозащита
А на хуй она нужна, еслии в РФ запрещено вести проводку по горючему основанию, в отличие, от США?
И там, и там. У меня есть мультиметр (вроде рабочий, на маленькие напряжения и прозвонку хватает).
Визуально. А если оно есть, то проверять мегаомметром, а своим мультиметром ты ничего не определишь.
Анон, я шиз, который перестраховывается с сейчением автоматов, но ты меня переплюнул. Чем тебе нг гофра и пластиковые коробки для наружного монтажа не устроили?
Все это говно горит ведь и расплавляется как нехуй делать. Ирл видел, как был коротыш, проводка по стене была, провода тупо насквозь проплавили гофру и гофра висела на метр ниже оголившихся проводов.
От такой хуйни умные дяди придумали предохранители в щитке (сейчас автоматы называются), уже считай сто лет назад придумали.
Что за тупая логика. Во-первых, какая разница, что за основание? Типа, на дереве искрить нельзя, а на бетоне пусть хоть изоляция дымит? Искрение и дуговой пробой в любом случае недопустимы.
Во-вторых, искрит обычно не сама проводка. Слабые места - это розетки, выключатели и особенно электроприборы. Американцы поняли, что при типичном уровне качества монтажа главная причина пожаров - это не сама по себе проводка, а то, что к ней подключается. У меня ни разу не выбивало УЗО по утечке тока из-за проводки, зато выбило из-за сломавшегося копеечного тостера.
Да я по сути это и предлагал. Бери любые подходящие дешёвые коробки, делай отверстия и готово. Даже не надо к ним жёстко крепить металлорукава. Их можно намертво зафиксировать к поверхности рядом с коробкой. Заземлить их в одно целое всё равно лучше отдельными жилами, а то хрен знает, достаточно ли низкое сопротивление у рукава. Американцы вот параллелят земли.
>Типа, на дереве искрить нельзя, а на бетоне пусть хоть изоляция дымит? Искрение и дуговой пробой в любом случае недопустимы.
Ты недоразвиитый? Или тебе лет 15? Читани выше, у анона, когда лампочка сгорала в неисправном патроне вышибало автомат, это как раз твой дуговой пробой. А твоя искрозащита будет срабатывать на дрель, на перф, на зарядник телефона, в котором стоит ёмкий конденсатор на входе. Когда у тебя тостер сгорел, не поверишь, там тоже было кз и возможно дуга.
>У меня ни разу не выбивало УЗО по утечке тока из-за проводки
Потому что УЗО 30ма стоит, а это дохуя для новой проводки и современных электроприборов, читай шапку треда, внимательно.
>>353239
>откуда и куда идут провода в стене, то как чинить сгоревшую проводку?
Детектор проводки.jpg берёшь в аренду рублей за 300 на сутки пиздатый детектор и всё.
>Детектор проводки.jpg берёшь в аренду рублей за 300 на сутки пиздатый детектор и всё.
Так она сгоревшая, на ней ничего не сидит, детектор ничего не покажет.
Рассказывай подробнее, что за здание и какова неисправность
>Когда у тебя тостер сгорел, не поверишь, там тоже было кз и возможно дуга.
У меня ничего не сгорело. Именно потому что сделано заземление и сработало УЗО. Я просто привёл пример того, что если проводка сделана не по пьяни как попало, то главный риск пожара - от плохих электроприборов.
>А твоя искрозащита будет срабатывать на дрель, на перф, на зарядник телефона, в котором стоит ёмкий конденсатор на входе.
Ты хоть раз видел, как эта штука работает? Сходи хоть на Ютуб. Или ты думаешь, люди ставят дорогое устройство, а потом у них отключается свет от любой дрели или миксера? А телефон заряжать бегают к соседям?
>Читани выше, у анона, когда лампочка сгорала в неисправном патроне вышибало автомат, это как раз твой дуговой пробой.
Если сопротивление будет небольшим, то легко сработает обычный автомат. А если большим, то для автомата всё будет выглядеть как обычная мощная нагрузка. И тогда сработает именно искрозащита, если сможет задетектить.
Какие альтернативы не дороже 2500р за 10 розеток?
Сравнивал подрозетники и коробки шнайдера с ИЕК и другими русско-китайскими брендами, руссокитайцы были НАМНОГО лучше. Про розетки не знаю, но кажется, что это тоже наёб.
Пока шнайдер был в России, очень сильно вкладывался в рекламу, заносил блогерами, поэтому они про него медка наваливали. Так и закрепилось в умах, что шнайдер это типо качество, а на деле хуйня дутая.
>Именно потому что сделано заземление и сработало УЗО
Не пизди, УЗО не защищает от КЗ. И охуенно горит если закоротить ноль и фазу.
>>353282
>люди ставят
Щас ты такой с пруфами, видел такую хуйню только на заводах, где ей и место.
>>353282
>сопротивление будет небольшим.
Гугли закон ОМА для участка цепи, долбойоб. Напряжение у тебя всегда 220, если сопротивление будет маленьким то сила тока будет огромной и сработает электромагнитный расцепитель. А если сопротивление будет большим то сила тока будет маленькой, поэтому у автомата есть номинал и тепловой расцепитель (биметалл пластина). Номинал подбирается под проводку, по гостовским таблицам. Если автомат подобран правильно и исправен - у тебя никогда не сгорит кабель.
Не могу понять, ты школьник, или ИИ бот такую зуету затирать?
Анончик, ты наверное смотрел приборы серии изи9 . Это как раз таки гавно с лейблом шнайдер. Такой хуетой все производители занимаются. Бери чисто российские автоматы и всё будет збс.
Базированно.
>>352937
Поищи совковые коробки на Авито. Только они здоровые все, где-то от 150х150мм и больше.
> Не пизди, УЗО не защищает от КЗ
Если КЗ между фазой и землёй, то почему бы и нет
>Не пизди, УЗО не защищает от КЗ
УЗО защищает от утечки тока, ток может утекать из-за КЗ. Это очень просто.
>И охуенно горит если закоротить ноль и фазу.
Ты эксплуатируешь проводку без автоматов?
>Щас ты такой с пруфами, видел такую хуйню только на заводах, где ей и место.
Вбил УЗДП на Озоне, мне выдало кучу предложений. Ткнул первое попавшееся, вот тебе фото обычного щитка. Пять секунд на поиски. Живое фото не покажу, у меня УЗДП нет.
>Гугли закон ОМА для участка цепи, долбойоб. Напряжение у тебя всегда 220, если сопротивление будет маленьким то сила тока будет огромной и сработает электромагнитный расцепитель. А если сопротивление будет большим то сила тока будет маленькой, поэтому у автомата есть номинал и тепловой расцепитель (биметалл пластина). Номинал подбирается под проводку, по гостовским таблицам. Если автомат подобран правильно и исправен - у тебя никогда не сгорит кабель.
Спасибо, человек-википедия. А теперь два реальных случая, один из которых случился тупо сегодня.
Случай 1: стал красить стены, пошевелил розетку и она заискрила. Результат на втором фото, хорошо щит был рядом и я почти сразу отрубил свет. Оказалось, фазный провод был грубо зачищен и голая медь коснулась металлической рамки розетки. Рамка была заземлена, но разные ветки заземления (это частный дом из двух половин) не были соединены. Из-за сравнительно высокого сопротивления ток был ниже срабатывания автомата. Если бы стояло УЗО, оно бы отключило линию по утечке тока. Если бы стояло УЗДП, оно бы задетектило искрение. Потом я дифавтоматы добавил, они достались нахаляву когда шабашил на электромонтаже и общестрое.
Случай 2: позвали посмотреть, почему искрит в розетке. Панелька с алюминиевыми проводами. Снял крышку розетки, на вид всё хорошо. Стал вытаскивать её целиком, а одна жила тупо торчала свободно. Фаза обломилась и и кусочек алюминия так и остался в розетке. Видимо, алюминий после сгибов был еле живой и лопнул от усталости. На клемме остался маленький след от дуги.
УЗО бы тут никак не сработало. Автомат не сработал, потому что ток был ниже порога срабатывания. Здесь бы отработало только УЗДП.
>Не могу понять, ты школьник, или ИИ бот такую зуету затирать?
От какого пьяного птушника я это слышу? Ты привёл простейшие физические рассуждения, так догадайся их применить. Если сопротивление не слишком маленькое, то потечёт ток ниже порога срабатывания автомата. Пока сработает тепловой расцепитель, что-то уже успеет поплавиться. Это если он вообще сработает. При искрении разряд проходит по воздуху, а он отличный изолятор. Более того, дуга может быть последовательна нагрузке (случай 2), в этом случае КЗ никогда не случится. С точки зрения автомата нагрузка просто возрастёт.
>УЗО бы тут никак не сработало. Автомат не сработал, потому что ток был ниже порога срабатывания. Здесь бы отработало только УЗДП.
стоп, то есть я правильно понимаю, что когда у тебя искрит в розетке, ты про это знаешь и ты хочешь ее починить - это плохо.
а когда у тебя искрит в розетке, ты про это знаешь, хочешь ее починить, но при этом у тебя еще и света нет во всем доме - то это молодца, заебись, отлично зделоли?
>а когда у тебя искрит в розетке, ты про это знаешь, хочешь ее починить, но при этом у тебя еще и света нет во всем доме - то это молодца, заебись, отлично зделоли?
Я мимо, но этот вариант лучше. Еще и с оговоркой на то, что все-таки автоматов несколько и не весь дом будет обесточен. Даже если по узо отрубится вся хата, все равно будешь знать, из-за чего, а если и не будешь - хотя бы методом тыка найти автомат, на котором какая-то хуйня случилась.
Да это шиз ебанутый, он не понимает, что если делать проводку по негорючему основанию УЗДП на хуй не нужно. Не понимает причинно-следственную связь.
>хотя бы методом тыка найти автомат, на котором какая-то хуйня случилась
И в чем противоречие?
>>353491
Я вообще мимо шел. хотя тоже шиз, а откуда ты про это знаешь? У меня айпи видно у постов, а соцсети тоже видны?
Гильза и термоусадка, ну и в коробку все это дело спрятать.
Этими хуйнями гильзы обжимать?
Ну типа такие. И как лучше хуй в хуй или в два ствола с одной стороны?
По месту смотри, как тебе комфортнее соединять. Главное - не перепутай гильзы, для параллельного соединения другие.
Ты о чём вообще? Думаешь, розетка или прибор может заискрить только когда ты в двух шагах и готов бежать к щиту обесточивать? Или ты собираешься чинить проводку не выключая автоматы? Может, предложишь поставить к каждой розетке по сторожу?
Есть два варианта: розетка или прибор заискрили, ты срочно бежишь обесточивать линию; или это сделает прибор в доли секунды чтобы точно ничего не сгорело вне зависимости от наличия человека рядом.
>>353491
Писания душевнобольных. При чём тут горючее/негорючее основание? Я тебе ещё раз говорю, что если проводка сделана адекватно, то слабые пожароопасные места - это не сами провода и распаечные коробки, а розетки и электроприборы. Ты собираешься под каждый тостер или фен класть асбестовые листы? И что толку повторять про негорючее основание, если в первую очередь нельзя допускать аварийного режима проводки?
Допустим, у тебя стоит электроприбор на деревянной тумбочке у книжной полки. В этом приборе возникло искрение между фазой и нулём. Утечки тока нет, поэтому УЗО не сработает. Если сопротивление достаточное, то тока КЗ тоже не возникнет, поэтому автоматы не сработают. А прибор начнёт дымить и плавиться. Вокруг кучи дерева, ткани и бумаги, которые дадут пожар даже в бетонной конуре. Итого, прибор начинает гореть, а сама проводка при этом работает в ШТАТНОМ режиме. Чтобы поплавить какой-нибудь контакт, большой ток на 220 вольт не нужен.
Сидишь в горящем доме и повторяешь мантры про проводку по негорючему основанию.
Ну будет одно УЗДП, ну обесточит тебе всю хату. Какое это имеет значение в том случае, если оно спасёт твою жизнь? Чтобы ты и дальше мог писать всякую чушь на дваче?
Это ты тут хуйню высераешь со своим уздп. Уздп нужно когда ты живёшь в конуре построенной в 1950х и если твоя конура с тех времён не видела ремонта ни разуй.
>Думаешь, розетка или прибор может заискрить только когда ты в двух шагах и готов бежать к щиту обесточивать?
Пиздец, ну вообще-то да. Я не знаю, какое надо промышленное оборудование дома гонять, чтобы оно могло само заискрить. Искра это размыкание контакта под нагрузкой. Что ты такого делаешь, что у тебя провода под напряжением в отсутствие людей испытывают механическое воздействие вплоть до размыкания цепи? 3д-принтер с головкой, подключенной к 220в через ввгнг?
Просто приведи мне реалистичный пример, что и почему может заискрить в пустой квартире с психически здоровым хозяином, который не уходит из дома, оставив висеть на проводе вдоль стены включенный миксер
Ослаб контакт в розетке, провод на выходе вилки надломился, да мало ли что.
>Просто приведи мне реалистичный пример, что и почему может заискрить в пустой квартире с психически здоровым хозяином, который не уходит из дома, оставив висеть на проводе вдоль стены включенный миксер
Я выше привёл странный пример, за номером два. Розетка заискрила после подключения импульсного блока питания. При этом, саму розетку никто не трогал. К ней постоянно был подключен удлиннитель, и уже в него вставлялся блок питания. Более того, сама розетка в стакане сидела очень прочно и вообще не шевелилась. И всё равно заискрила. Я не знаю, как это могло произойти, но оно произошло.
Возможно, еле живая алюминиевая жила уже была надломлена, но в розетке никогда не подключалась мощная нагрузка, и вот соломинка переломила спину.
>>353630
Ну это все равно звучит странно, согласитесь.
"У меня хуевая старая алюминиевая проводка сделанная хуй пойми кем хуй пойми как. Я могу проверить и протянуть все точки и быть уверен, что доживу до момента, когда я скоплю на нормальный ремонт, но нет, лучше всрать 20к на какую-то непонятную залупу и продолжать плести макароны шестидесятилетней давности."
Я ничего не имею против уздп в оправданных ситуациях. Но вот эти все рассуждения выглядят как попытка аэрофоба впихнуть парашюты в самолет, при том что вероятность разъебаться в тачке по дороге до аэропорта несоизмеримо выше.
>>345887
Есть такие готовые наклейки? Хочу себе прилепить, а то эектрик что-то там карандашом накалякал
О чём можно разговаривать с долбойобом? Не может ничего заискрить в пустой квартире. И наоборот. Я на раз заставлю сработать УЗДП, как? Да блок зарядки смартфона двухамперный дешевый суну в розетку, вытащу и сразу же опять суну, будет искра не хуёвая такая за счёт разрядки электролитического конденсатора.
>>353663
Со щитом же наклейки идут, даже в самые бомжатские по типу GENERICA вкладывают. Ну или за 100 рублей купи на валдбериисе. Так и ищи наклейки электрощит.
Уздп смотрит на наличие хаотических колебаний тока и делает вывод о искрении.
Нужно только на производстве. Вот УЗИП - лютая годнота, стоит копейки, сохранит техники на сотни тысяч рублей (в частном доме, в квартире на хуй не нужно тоже).
Ты настолько ленивый пидор, что не можешь загуглить картинку? Ладно, вот тебе эта ссылка из моей истории браузера: https://dzen.ru/a/XOUN9io9vACv8jZJ
Что за хуйню я вижу? Почему низ автоматов соединён перемычками? Разве на таком гавне, как ЕКФ так можно? И этот прекраный алюминий с сечением 2,5 в этом щитке прекрасно всё. И почему с нулевой шины уходит 4 нуля?
Я ебу, я такое купил, нихуя я не ставил, вот летом, когда липиздричество особо не используется вот и думаю над обновлением
>>353742
Автомат должен защищать кабель от расплавления.
Если у тебя действительно 2,5 алюминия, как кажется по фото, то твой предел - 19 А тока, а это - 13 А по номиналу автомата (потому что по ГОСТу они могут держать до 146% номинала).
Во-первых, тебе нужно посмотреть, какое сечение приходит в нижнюю коробку. От этого зависит, сможешь ли ты потреблять больше электричества.
Во-вторых, тебе бы не помешало поставить провода потолще от нижней коробки через счётчик и до верхних автоматов. (Разумеется, не толще, чем вводной провод.) Это делается через распломбировку и энергосбытовую компанию.
В-третьих, если есть возможность, проложи в квартире больше раздельных веток, тогда нагрузка будет равномернее распределяться по проводам.
Читни >>335707 →
> нижние Я хз чё, может чтобы питание на автоматы отключить
Да. Только в первую очередь на счётчик.
> на 32а или на 6ка
Это разные параметры. 32 А - это на каком токе автомат отключится, а 6 кА - это на каком токе автомат расплавится.
> летом, когда липиздричество особо не используется
Не обязательно же делать всё за один заход, можно по вечерам по частям менять. Самое долгое - прокладывать по квартире новые провода (если, конечно, решишься). Самое опасное - менять нижний автомат самостоятельно (если не вызывать электрика из ЖЭКа для обесточивания всего подъезда, то можно зацепить фазой за корпус щитка и получить фейерверк).
Сяпки за подробности, тогда уж лучше жековский дело делает, так как распломбировка
Ты не путай. ЖЭКовский электрик умеет дёргать за рубильник подъезда. Он тебе сможет поменять нижний автомат (открой коробку, там пломб, скорее всего, нет).
А распломбировку делают контролёры энергосбытовой компании, это нужно для замены проводов на счётчике. Ты можешь заранее согнуть провода по нужной форме, и после распломбировки быстро их поменять, отключив нижний автомат.
Вощм, смотри, чего я тебе рекомендую:
1) Снимаешь крышку с нижней коробки, фоткаешь левую сторону, показываешь сюда. Фоткаешь правую сторону верхних автоматов, тоже показываешь сюда.
2) Покупаешь новый двухполюсный автомат, соответствующий сечению вводного провода.
3) Звонишь в ЖЭК, говоришь, что надо заменить вводной автомат. Электрик тебе перезванивает для уточнения деталей, ты объясняешь, что не доверяешь производителю старого автомата и купил качественный.
4) Дальше уже работаешь в опломбированной зоне и со своими автоматами.
Что ты там включаешь, что у тебя 25 А выбивает? На твои провода нельзя просто ставить автомат номиналом выше, а то будет так: >>333603 →
О чём ты? Твоя ошибка, и ошибка того шиза, который тут носился с негорючим основанием, что вы думаете только о самой проводке. Хотя многие проблемы возникают не в ней, а в приборах. И УЗДП, и УЗО в первую очередь нужны для защиты приборов.
Ну протянешь ты все точки, заменишь все розетки и переберёшь щиток. А потом воткнёшь китайский Perdoon и он заискрит.
>Но вот эти все рассуждения выглядят как попытка аэрофоба впихнуть парашюты в самолет, при том что вероятность разъебаться в тачке по дороге до аэропорта несоизмеримо выше.
Блэт, посмотри парой постов нише, припёрся какой-то ананас и решил заменить автоматы 25А на 32А потому что выбивает. Наверняка у него хрущ со старыми алюминиевыми соплями, для которых 16А надо с молебном ставить.
Большинство не будет ни в чём разбираться и париться. Ничего они не будут протягивать и инспектировать. Им или ткнёшь пункт правил с установкой простого в плане интерфейса прибора, или они на всё забьют. Так что бесполезно говорить в духе "ну, когда всё сделано по уму, это не нужно". Где там что будет сделано по уму?
>>353742
На вид это типичный хрущёвский щиток, когда электрический стояк проходил в квартирах, а не на лестничной клетке. Верно? Соответственно, внутри старые алюминиевые сопли.
Во-первых, будь с ними очень осторожен. Алюминий ломкий и любит трескаться и лопаться после нескольких сгибов. Может лопнуть внутри изоляции, тогда ты сперва ничего не заметишь.
Во-вторых, менять автоматы на 32А НЕЛЬЗЯ. Даже автоматы на 25А у тебя слишком мощные, надо ставить на 16А. Выбивает не из-за номинала, он и так завышен, а из-за каких-то проблем, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО надо искать.
Начать надо с осмотра розеток и выключателей. Их наверняка меняли по несколько раз и алюминий уже в плохом состоянии. Ищи следы потемнения белой изоляции. И подкрути все контакты заодно, вдруг где-то послабли.
Если провод сильно греется в стене, то на обоях может появится тёмный след. Это верный знак, что надо искать причину.
По возможности всё это алюминиевое говно надо, конечно, менять. Насколько это просто - зависит от устройства дома. Если кирпич с толстыми стенами, можно спокойно сверлить новые подрозетники в некоторых стенах и прятать провода в штукатурке.
>УЗО
>для защиты приборов
Для защиты твоей тушки, долбойоб.
>16А
Вот ты и обосрался ни хуя ты не электрик. Там С10 масимум, на полторашку алюминия.
>>353770
Это УЗДП дебил, не слушайте его, он в своей шизофазии-крутится.
>>353742
Сфоткай верх автоматов (это справа) , они у тебя по ебанутому поставлены, низ соединён перемычкой, такое не все производители позволяют делать. И сфоткай куда идут 4 провода от нулевой шины. Какой из них выбивает? Ввод (внизу двухполюсный или какой-то из С25).
Да-да, я до сих пор жду примера такого прибора, который реалистично может заискрить до возгорания, когда рядом никого нет.
А еще я тебе вот что скажу: неисправная электроника может без всяких искр и кз загореться и устроить пожар, и ты никак это не сдетектишь. У меня в детстве был двенадцативольтовый блок питания от детской железной дороги, и я прикладывал его в рандомные места списанных материнских плат, которые батя с работы приносил, пока микросхемы не начинали дымить и не загорались. И от этого ты никак не защитишься.
Если ты так очкуешь сгореть, тебе надо поставить датчик дыма и огнетушительную петарду, они стоит гораздо меньше, а пользы принесут гораздо больше.
> полторашку алюминия
а такое вообще в природе существует?
> Почему низ автоматов соединён перемычками?
>>353774
> низ соединён перемычкой, такое не все производители позволяют делать
А какая, кстати, разница - верх соединять или низ?
>Вот ты и обосрался ни хуя ты не электрик. Там С10 масимум, на полторашку алюминия.
Где ты там полторашку нашёл? В похожих хрущах я видел толстые жилы на 2,5 квадрата. Они и то могут передать меньше мощности, чем медные 2,5 квадрата.
>Это УЗДП дебил
Анон с негорючим основанием на связи? Не забыл подложить негорючее основание себе на стул?
В 1999 году по обновлённому электромонтажному кодексу в США стали ставить УЗДП на линии розеток в спальнях, потому что там легче всего устроить пожар. Плюс обязательно ставят пожарную сигнализацию и УЗО. Вот когда в России количество погибших от пожаров снизится до американского уровня, тогда я буду слушать дураков вроде тебя.
Проводка под светильник медная и толстая мм2 цельным кабелем -> гнется хуево.
Вопрос: можно ли без страха мне подсоединить и запихать клеммы под закладную и потом не ссаться что проводков светильника недостаточно будет, что-то отгорит и мне спалит всю квартиру?
> запихать и не ссаться
Можно. Сечение проводов с запасом перекрывает потребляемую мощность.
> получается провода я не смогу спрятать не засовывая их предварительно под потолок
Сначала продеваешь потолочные провода через центральное отверстие корпуса и монтируешь его. Потом подключаешь провода и устанавливаешь светильник.
У меня такие на колодках уже 5 лет работают в горючем окружении.
Сенкс
>>353784
А разобрался, что по центру панель-накладка снимается, с ней даже при открученном светильнике не было доступа к центру и непонятно было как крепить не видя как уложились провода.
Щас вот прикрил как сделан вывод, стоит ли укорачивать провода или просто лишнее запихать под потолок? Землю подключать некуда, пусть так и остается?
И какой к какому проводу подключать? Синий к синему, белый к черному на светильнике?
> какой к какому проводу подключать?
Вообще похуй. Но формально - синим обозначается ноль, а белым или красным - фаза.
> стоит ли укорачивать провода
Сейчас укоротишь, а потом вдруг потребуется наращивать, лол. Запас всегда пригодится.
Землю, разумеется, не подключай, если некуда.
>А какая, кстати, разница - верх соединять или низ?
Говорящая голова с тиктока сказала что никакой, но по докам снизу нельзя и если кого нить током ебанёт то тебя подтянут за такой финт.
> по докам снизу нельзя
Пруфы?
Я попытался найти инструкцию на автоматы ЭКФ, но гугл даёт мне только EKF. Они пишут "допускается снизу".
Я загуглил просто фразу, и все найденные высеры отсылают к ПУЭ, где есть только рекомендация подключать к неподвижным.
Вот этот видос.
Это же приключения электромонтеров, это классика это знать надо.
Ладно, тут согласен. Киловольты напряжения, неизолированная проводка - это какая-то страшная хуйня, не хочу думать о ней.
Но если углубляться в этот аспект безопасности, у анона перемычки не снизу, а слева...
Почему в сетях 220В нельзя подключать автоматы снизу? Потому что в сетях 10000в у кого-то вниз упал указатель напряжения с печальными последствиями. Какое это имеет отношение к квартирным щиткам? Никакого.
Нам обязательно нужен официальный электромонтажный кодекс, где внятно и без противоречий было бы написано, как надо и не надо делать. Качество проводки едва ли изменится, но психическое здоровье определённой группы лиц точно возрастёт.
Которые пиздились из европейских книжек при этом путаясь в переводе кек
ПУЭ рекомендует, чтобы вход был на неподвижный контакт (тот, что сверху). Потому что в редких случаях говенные автоматы могут привариться.
Там действительно всё есть, включая разрешение на алюминиевую проводку в жилых домах. Причём когда его вводили, приказ прямо противоречил ПУЭ. До алюминиевой эпопеи 2017 года ПУЭ не обновлялся с 2003 года.
ПУЭ, ГОСТы, СН и СНиПы - это куча противоречащей друг другу макулатуры с тупейшими заимствованиями западных норм. ПУЭ можно печатать на туалетной бумаге и подтираться.
"СП (свод правил) конкретизируют правила выполнения определённых работ. Например, существует интересный СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там, в разделе, посвящённом электрике, вообще только 3 пункта, и первый же противоречат ПУЭ:
«13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.»
Однако разработчики этого СП поясняют, что эти пункты применимы только к «энергоэффективным одноквартирным жилым домам с деревянным каркасом», конструкция которых описана в этом СП, и не относится к домам другой конструкции. За основу были приняты канадские правила, но не понятно, на основании чего и как это юридически так вышло. Однако существует не так давно актуализированный СП 55.13330.2010 «Дома жилые одноквартирные», действие которого распространяется на любые индивидуальные дома, и там сказано:
«6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).»
То есть, с одной стороны, СП ужесточает требования ПУЭ и ГОСТа: «Электроустановки должны... быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО)», а с другой стороны, скрепя сердце смягчает их: «Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок)». И никаких требований о проводах серии «LS» в соответствии с ГОСТ 31565-2012."
(https://novikovmaxim.livejournal.com/459589.html)
Вот так - берём канадские нормы, полностью игнорируя, что проводка там делается совсем не как в Европе или у нас. И вообще наплевать, что в остальных отечественных документах.
Сидит кучка дармоедов-чинуш и передирает кривые переводы, добавляя свои абзацы ерунды. Как этим руководствоваться их не волнует. Никаиких задач предоставить электромонтажникам внятный единый непротиворечивый кодекс у них нет.
О чем высер? Что там, что там кабеля без хуйни в т.ч. через конструкции. Узо никак этому не противоречит.
Это УЗДП-шиз, он же нейрость, какого связного текста ты ожидаешь увидеть от нейросети?
Электрики, все на месте?
Это свежая рекомендация 2006 года.
>>353693
Я чёт затупил, подумав, что это дохрена редкость. Осталось под размер подобрать.
Спасиб.
Нет, они збс сотрудники не прочь в рабочее время подбухнуть.
> подобрать
Да ебать, насколько ж ты реально ленивый пидор-то...
Вот прямо по ссылке на дзен прямо на фотографии конверта написан адрес конструктора наклеек, где можно собрать панель и всего за ноль рублей скачать итоговый макет: https://electromarkirovka.ru
200 рублей на озоне все удовольствие. Я себе ебать яркий сделал электрощит. Правда цветные наклейки клеил без логики, чисто для красоты.
Красиво. Но дорого наверное? Думаю что-то похожее запилить на iek в будущем.
При чём тут УЗО?
Разные СП противоречат друг другу и ПУЭ заодно. В одних документах написано, что можно прокладывать через деревянные балки просто так, в других - что только через металлические трубки. И никого это не волнует.
Странно, что наш негорючий дурачок >>354028 мимо этого прошёл.
Как это работает. Надо пропихнуть на рынок канадскую каркасную технологию - хреначим под неё СП, и пофигу, что он противоречит. Надо пропихивать продукцию РУСАЛ - пофигу, возвращаем алюминий. А дураки верят, что в правилах всё есть, и что они написаны кровью.
Поэтому я тогда и предложил анону посмотреть, как делают за океаном, по внятным соображениям и единому кодексу правил, которому наплевать на Дерипаску и прочую нечесть.
> Как рассчитать
п. 1.3.10 ПУЭ
> какой провод понадобится
на 7 Вт можешь хоть телефонную лапшу взять.
Ну да, даже 0,75 хватит. Посчитал
У меня аллюминий, а кабель сейчас медный продается, только через клемники только?
Аллюминий тоже продается, а соединять или через клемники или через сжим орех, я орехами соединил всё (переход с меди на алюминь), брат жив, зависимость бешенная. только в падлу крутить орехи в коробке под потолком, петушиные электрики предпочитают говно ваги
Охлади траханье, УЗДП-шиз. Какая каркасная технология?
Че за хуйня блядь?
Да, за свет около 100квт/мес платим, плита газовая на 2х человек, это много или нет? а то один из автоматов подключен, но надо перепроверить, вроде нихуя не вырубает в квартире, может у нас кто свет пиздит из соседей.
Тут просто думаю, в клемниках же медная пластина,что по сути мы и так алюминий и медь вместе
Корпус щитка и есть ноль. Земли у тебя нет, инфа 95%.
Я вдвоём с мамкой нажигаю около 200 кВт*ч.
Давай фотки, мы тоже нихуя понять не можем. Во всех ракурсах и со вспышкой.
> через сжим орех
Я смотрю по констркции можно либо Г-соединение сделать либо Т-соединение, второе мне даст параллельное соединение
Ну вот на ноль выходит один провод только. Всего в щетчик 3 провода - приход-уход фазы, ну и этот, как ты говоришь нулевой, один блядь.
Единственное, может посмотреть, как у соседей, но уж посереди ночи не полезу.
А так вообще счетчик может работать только если фазу к нему подключить, без нуля? Может просто так сделано, хуй его знает.
Чел, пластины можно крутить так, как ты захочешь. Там хоть Г, хоть Т, хоть последовательно, хоть параллельно.
Соединение неразьёмное, гильзы поштучно стоят дороже орехов, и не видел гильзы для проводов малых сечений типа 2,5 на 2,5. Имхо гильзы должны применяться, например, для наружной проводки в металлической трубе, но в коробках им делать нечего.
>>354350
Штош, подведу свой итог
Орех - висеть будут эти 2 ореха как у кота яйца, но точно получу то что ходу и надежно
Ваго с хитроебной пастой (солидол наверное) от окисления - можно, но не видл на 3 отверстия, чтобы сразу разделить
Опрессовка ГАМ - как сказали, реально хуй при таком сечении
Ну и способ знакомого - болтовое, тут... думаю
127,51квт в месяце прошлом с электроплитой и духовкой на 1го вышло.
Болтовое дешевле, но менее надёжно, чем орехи. Один болт против 4 болтов, площадь контакта несколько мм, против нескольких сантиметров.
Сегодня дошли руки, повесил, подключил, светильник радостно выключился, выключил, постоял пару минут, при повторном включении моргнул и больше не включается.
Я так понимаю кирдык совсем? Мультиметра нет посмотреть, вскрыл корпус, там плата питания да лента светодиодная, визуально все целое и ничем паленым не пахнет. Сдавать только его по гарантии?
Но проблема в том, что зажим в розетке единый на входящий и выходящий провод. Т.е. в первой розетке у меня будет моножила и многожила под одним зажимом. Моножила жёще, а значит многожила может со временем ослабнуть, верно? Или прокатит?
Выкручиваешь лампочку, включаешь свет выключателем, тыкаешь индикатором центральную жилу, тыкаешь резьбу. Снимаешь выключатель, тыкаешь индикатором провод что разрывается выключателем. Разрывать выключатель должен фазу. Оцениваешь - либо выключатель рвет ноль, либо неверно подключен патрон.
У меня было как, ебнула старая лампочка накаливания, цоколь в патроне. Я свет вырубил и полез доставать. Меня и ебнуло. А так сейчас и фаза светит индикатором и ноль
Во-первых, на резьбе нет напряжения.
Во-вторых, нет никаких стандартов, к какой клемме патрона подключать фазу, а к какой - ноль.
В третьих, крайне маловероятно, что ты стоял на заземлённой поверхности, или прикасался второй рукой к проводам или заземлённой поверхности, так что, скорее всего, ты просто засунул палец до обоих контактов и стал косплеить лампочку.
Выключатель разрывает ноль.
>>354422
Вообще похуй если выключатель разрывает фазу. А не как у этих долбойобов выше.
> Во-вторых, нет никаких стандартов, к какой клемме патрона подключать фазу, а к какой - ноль.
Серьезно? Меня учили, что резьба не должна быть под напряжением, иначе хуй пизда и прочее
Ну тебя учили, что земля желто-зеленым, ноль синим, фаза белым. Половина электриков ссала на эти цвета, разрывать фазу в выключателе да по хуй. У нас довольно серьёзные ПУЭ, серьёзнее американских и китайских, но ни кто их не соблюдает. Завышают сечение вводных автоматов, провести проводку АКПСВГ? А Чо? Охуенна! 16 рублей за метр же. Самый популярный автомат C16, ставят там, где надо B6 ставить и меньше.
Посмотрим тогда выключатель. Он у меня за шкафом. Если предыдущие владельцы неправильно установили, то дело таки в нём
Такой вариант - вариант?
https://www.youtube.com/watch?v=c2vO31bAjNc
>>354507 (OP)
>>354507 (OP)
>>354507 (OP)
алсо, у меня кончился запас картинок.
Ребзя, посоветуйте модный паяльник/набор чтоб от 12 вольт работал. Ну, дома от блока зарядки, в машине от прикуривателя занилороха, естественно